Дом и Дача

Дано: дом - сруб 6х9, рубленный пятистенок, бревно оструганное скобелем. Дом построен 2 года назад. На первом этаже две зимних комнаты по 25 кв.м. Одна с русской печкой, другая с камином. Внутри отделка не планировалась, голое бревно, потолок – вагонка, пол – половая доска.

Стояла задача – привести в порядок одну комнату (с печкой).

Планировались работы:

Освежить конопатку, т.е. забить ту, которая немного вышла из пазов, т.к. дом осел и некоторые швы увеличились в размерах, ошкурить бревна, т.к. сучки, затесы и т.д., привести пол в порядок, т.е. выровнять и ошкурить до белого (за два года пол загрязнился), покрыть все это маслом с воском.

Закупить и поставить новую мебель (стол, лавка, стулья, табуретки, комод, кровати).

Было закуплено 3 банки(2,5л) масло с твердым воском шековисто-матовый, одна банка(2,5л) масло с воском матовый, 2 банки(по 0,75л) цветного масла с воском (цвет – дуб антик). Все – марки OSMO. На все ушло около 15 тыс.руб.

Была куплена ленточная шлифмашинка Makita 9911, ширина ленты 75 мм, с регулировкой оборотов, купил шкурок 40, 80 и 100 по 10 штук. Купил лепестковых дисков 60 и 80 по 5 штук для болгарки.

Кроме того, купили тюк пакли – 10 кг. Пакля хорошая, ленточная, очень удобно делать из нее косички; инструменты для конопатки были куплены ранее.

Делали вдвоем с супругой. На мне – конопатка, шлифовка бревен и пола. На ней – подоконники, наличники (4 окна), дверь и обработка полатей над печью (полати деревянные). Примечание: до этого никогда не делал конопатку и даже не видел, как это делается (дом оконопачивали без меня, я только принимал работу. Кстати, конопатка сразу сидела хорошо и плотно, но за два года кое-где ослабла).

Времени – 2 недели (взял на работе отпуск).

Стены делал фрагментами – кнопатка, ошкуривание бревен, окраска первым слоем масловоском. Данный метод себя оправдал, т.к. технология нарабатывал постепенно и к концу вышло лучше, чем в начале. В конопачивании ничего интересного нет, главное приноровиться делать косички и со всей дури бить молотком, забивая их в щели между бревнами. Инструмент нужно заточить, затупить и отшлифовать до гладкости, чтобы обратно из щели выходил, а пакля – нет.

Сложнее было с бревнами.

Особенности – бревно ошкуривать ленточной машинкой совершенно не технологично. Тяжело (хотя и машинка весит 2,5 кг), получаются полосы (бревно круглое, а машинка плоская) и долго. Перешел на болгарку – здесь пошло быстрее и качественнее, но диски быстро забиваются и начинают подгорать. В конце концов отработалась такая технология – болгаркой шлифовал сучки и затесы, остальная поверхность – ручками (сначала шкурка на 60, потом – на 120). Бревно имеет красивый коричневатый цвет и шлифовка сучков и затесов приводит к его пятнистости (белые пятна на коричневатом бревне не очень хорошо). Выход нашли – купили водной морилки (дуб), развели наполовину водой и белые пятна заморили. Вышло почти незаметно. Для интереса ошкурил одно бревно полностью до белого, затем морилкой и получилось очень забавный вид – леопардовый.

Пол.

Сначала пытался работать одной шлифмашинкой (лента на 40). Но выходит очень долго шлифовать перепады между досками. Взялся за электрорубанок и дело пошло веселее. Сначала проходил рубанком вдоль доски (глубина среза – 0,8 мм), затем шлифмашинкой с лентой на 40 снимал все шероховатости и косяки от рубанка, затем чистовая шлифовка – лентой на 100(120). Шлифовать не тяжело, но устают коленки. Вывод такой – нужно брать в аренду шлифовально-циклевочную машинку и не париться. На пол (25 кв.м) у меня ушел один ).?рабочий день (10 часов, не считая обеда и пива

Белый пол нас не устраивал, не подходил под планируемый стиль дизайна (во как!).

Планировалось обработать пол цветной краской (масло с воском), но тут произошел первый облом – попробовав эту краску на подоконнике, мы убедились, что для пола эта краска не подойдет – слишком мрачная расцветка (темно-коричневая) и не подходит под сосну, т.к. очень сильный контраст между участками – некоторые прокрашивались почти до черного, некоторые – оставались слегка коричневатые. Вид был ужасный. Две банки краски (каждая по 1000 руб.) зависли.

Поэтому мы купили еще водной морилки (дуб и лиственницу) по одной бутулке 0,5 л. (по 20 руб.). Путем экспериментов на досках определили лучшее соотношение: 1 часть дуба, 1 часть лиственницы и 4 части воды. Получился такой светлый дуб с рыжеватым оттенком. Достаточно светлый и совершенно в тон стенам. Заморили весь пол – за полчаса, не кистями, а хозяйственной губкой.

Обработка масловоском.

Обработали потолок, остатки стен (в некоторых местах по второму разу) шелковисто-матовой краской и пол – матовой. Почти целый день это все высыхало (по инструкции 8-10 часов, но в реальности – около 20 часов). Второй слой на пол решили положить шелковисто-матовую краску. Матовая оказалось слишком матовой – не было приятного блеска. Положили второй слой и снова ждали более 15 часов, пока высохнет и перестанет липнуть. После этого обнаружился второй косяк – доски пола были после второго слоя не гладкими, а шершавыми. И почти не блестели. При этом у бревен был приятный вид, цвет, фактура была блестящая и на ощупь они были гладкими. Опять облом-с. Эксперименты на подоконнике (который также обрабатывали, как и пол) показали, что необходима шлифовка шкуркой нулевкой.Попробовали шкурку по полу и полы начали приобретать гладкость. Затем по ошкуренной поверхности прошлись войлоком (старые валенки) и пол приобрел легкий блеск.

Таким образом, выводы по поводу масловоска:

1. Поверхность необходимо хорошо зашкурить, в несколько проходов до высокой гладкости.
2. Если нужна гладкость и шелковистый блеск – используйте шелковисто-матовую краску в два слоя (как и написано в инструкции);
3. ВАЖНО – после высыхания первого слоя по поверхности необходимо пройтись нулевой шкуркой (убрать поднявшиеся волокна дерева) до хорошой гладкости.
4. После высыхания второго слоя – необходимо отполировать поверхность полотером и войлочным кругом – тогда будет и гладко и шелковисто. Пол после этого НЕ СКОЛЬЗКИЙ. Можно и не шкурить после первого слоя, но тогда необходимо полировать пол тяжелой техникой (полотером и полировальной машинкой, просто «валенками» эффект не достигнется.
5. Для чего нужна матовая краска – мы не поняли. Лучше шелковистая.
6. На обработанной поверхности вода и прочие жидкости на ее основе – не впитываются, сворачиваются в капельки, легко убираются тряпкой. До дерева эта жидкость не доходит. Чтобы жидкость дошла до дерева, поверхность нужно шлифовать болгаркой. Опробовано.
7. Вид поверхностей очень натуральный с легким блеском. Чистый белый цвет дерева после обработки масло-с-воском приобретает легкий желтоватый оттенок. Если дерево обработано морилкой – то цвет получается немного более насыщенный, чем без обработки маслом. Эффект мокрого дерева, но не ярко выраженный.
8. По отшлифованному и гладкому полу босиком ходить приятно, но субъективно, пол стал немного прохладнее, чем у дерева без обработки.

Еще обработали масловоском полати (нашли применение цветной краске). Получилось старое, темное дерево (старый дуб), но это оказалось в стиле, т.к. полати сделаны «дубово», т.е. толстые доски и стояки, «топорная» лесенка и т.д. Темно-коричневые полати хорошо смотрятся по контрасту с красно-кирпичной печью. Т.е. сосну мы превратили в «старый дуб».

В общем, масло-с-воском нас не разочаровало, хотя и есть особенности его применения. Оно, кстати, почти не пахнет при нанесении, наносится кистью и очень легко растирается. Главное, не оставлять толстого слоя – а то он плохо потом сохнет. Расход получился почти по инструкции (2,5л на 30 кв.м.). Чуть меньше. Из 4 банок у нас осталось 1,5 банки, при этом было обработано около 110 кв.м. Нужно еще учесть, что у бревенчатой стены площадь больше, чем у прямой. Теперь обрабатываем этим составом мебель (табуретки и стулья, а также скамейки привезли из «Икеи», те, которые без обработки). Мебель та еще, но это уже другая тема.